ag真人多台百家乐的平台官网

凯时AG百家乐巴黎时装周，整了几许活？

发布日期：2024-10-18 13:45 点击次数：83

凯时AG百家乐

片面布告，这一季的巴黎时装周收了个好尾！

从秀场到街头，有太多出东谈主料想的“花活儿”出现在秀场表里。在本季巴黎时装周开幕前，法国时装搭伙会主席Pascal Morand曾公开闪现，但愿本季能够展现出“巴黎的活力”。

他莫得毁约，照实，9天的时候，在72场官方发布时装发布会与37场presentation中，值得关注的既包括了Givenchy、Tom Ford与Dries Van Noten的新任创意总监首秀，也有行为定海神针的Chanel、Dior、Balenciaga等巴黎老牌时装屋的如约而至，另外，Alaïa本季选拔重回巴黎时装周，而Saint Laurent成为了这次巴黎一站终末的压轴大秀。

就在这些大秀相继而至之时，3月4日晚的卢浮宫举办了名为Le Grand Dîner的筹款行动，与正在进行的Louvre Couture展览相呼应，可以说巴黎终于有属于我方的Met Gala了。而在3月8日海外妇女节当天，Dior运筹帷幄了记载片Her Dior的首映会，展现了Maria Grazia Chiuri入主Dior以来与各界女性艺术家的精彩配合。而另一边，在Saint Laurent刚刚重装一新的Saint-Honoré旗舰店内，Sushi Park餐厅正一座难求。总之，巴黎时装周终于告别了数季以来的千里寂，它在用一个又一个或令东谈主交口推奖，或令东谈主直呼不测的创意抒发，高声地采纳着寰宇各地的时装爱好者，再次宣告我方依旧是不能撼动的时装之都。

要是用一句话来形容整季的巴黎时装周，可能只消“没猜测，照旧没猜测”可以抽象了吧。

没猜测，缎带有灵气，还会飞！

咱们可以预感的是，在创意总监上任前的过渡阶段，从品牌档案中选拔一些中枢元素进行再度解释无疑是万全之策。但没猜测的是，继此前的羽毛和斜纹软呢后，本季杰作部创意责任室对准了看似玄妙却又充满后劲的主题——缎带。

场景瞎想师Willo Perron在秀场中央打造了一条巨型的玄色缎带安装，围出了方位的边界，险些直指大皇宫的穹顶，无际却又狭窄。

而这种感受也贯串在整场大秀对缎带的万般名目抒发上，它可以是一个浅易的蝴蝶结，细长飘带在空中摇曳，也可以层层积累，化作治服裙上的大肆肌理。不同的材质、长度和比例的变化充实着缎带的遮挡性与创作形态，以致是流动的缎带图案化为印花，酿成某种对错视效率的玩味。

与此同期，缎带的狭窄与大肆也成为一种抽象的感知，赋予薄纱、真诚品新的创作面目，比如叠搭在斜纹软呢外衣上的纱质大氅，宽松垂坠的府绸衬衫，还有充盈的彩色真诚衫，呈现出丰富的系列矩阵。

固然，Chanel的瞎想还必须带有一些趣味趣味趣味趣味性。本季咱们可以看向那些超大号的珍珠元素，它既塑造了包款的新造型，也成为了鞋跟上的明珠。

而说到鞋履的瞎想，缎面褶皱遮挡的高跟凉鞋大约会是下一季的热点单品，视觉上优雅却带着某种簇新感，这大约是咱们一己之见的心境作用吧，但不能否定的是，距离Matthieu Blazy在Chanel的首秀越来越近，所有这个词东谈主都渴慕着他能够为这家经典的法国时装屋带来一些新的惊喜，那套牛仔效率与薄纱质感相结合的幻象套装大约是某种示意？让咱们耐烦恭候吧。

没猜测，秀场搬到站台走？

没猜测，一向与卢浮宫方位“绑定”的Louis Vuitton，本季带着嘉宾们来到了位于巴黎北站近邻的一处铁路公司办公大楼的旧址，女装艺术总监Nicolas Ghesquière邀请我方的老一又友、艺术家Es Devlin将大楼内的中庭嘱托成了候车室的样式，众人仿佛行将走上站台，踏上远行或归家之路。

Ghesquière这样的作念法完全在情理之中，Louis Vuitton深厚的旅行基因无疑是整场大秀最迫切的布景摘要。而更值得玩味的是，他以时装为本季的所有这个词模特提供了一次“脚色饰演”的契机，饰演的不是别东谈主，恰是现实生计中在站台前奔忙的万般搭客。

“东谈主们在这里相遇，在这里分离，在这里重逢，在这里判袂。”Ghesquière这样解释创作的灵感。她们大约是攒够了车票钱恭候与家东谈主团员的铁路工东谈主，大约是与家东谈主不告而别的抗击后生，亦或是恭候东方快车到来的精采贵妇，这些脚色的设定让系列中的万般材质混搭合理化。

而与此同期，灵感版上囊括了诸多与期间列车关联的电影作品，比如《2046》《雪国列车》《相知恨晚》《卡萨布兰卡》，而记号着不同期代列车速率好意思学的遮挡印花也出现在从套装到连体裤的细节之中，但由于Ghesquière擅长的改日主义立场，这些略显机敏的元素并不显得违和。

试验上，在庆祝完我方在Louis Vuitton效用十周年的里程碑后，Ghesquière的创作动机有了更走漏的转向，他不再古板于某一种材料和工艺的研发来聚首突显非凡期间的先锋感，而所以更玄妙的切口，试图将品牌精神中“旅行”的弘远叙事落地，关联起每个东谈主的生计，这大约恰是Ghesquière的高妙之处。

没猜测，大秀变成五幕剧？

在先锋界的灵感档案中，以Virginia Woolf的名作Orlando为灵感探索性别流动的议题并不是什么簇新事。但Maria Grazia Chiuri选它是多情理和自信的，因为她能将任何古典的成分当代化，并再行激励东谈主们的盘考。

率先是戏剧化的呈现形态。一贯走简陋路子的Chiuri这次将声光电的效用拉满，邀请舞台瞎想师Robert Wilson在舞台中央嘱托了诸多动态安装，从秋千、史前飞鸟，到岩石、陨石坑和冰山，对应出现在秀场的不同期刻和预设情节之中。更前所未有地是，为了完成秀场的叙事性，Chiuri将整场秀离别为五个部分，像是音乐剧中的一幕幕场景连番出现。

跟着秀场“情节”的深刻，服装上的细节变化也越来越丰富，从镂空贴花刺绣工艺在科技面料夹克上的组合带来前所未有的摩登感，古典的衬裙被解构，并通过玄色丝绒缎带再行演绎，贯串于细节之中的巴洛克珍珠也成为点睛之笔。

对于Orlando中性别流动的记号，荷叶边式白衬衫与紧身胸衣，Chiuri自有一套篡改。看似挺括波折的衣领实则可拆卸，行为任何造型中的配件使用，增多了单品的实用性，而在皮质胸衣上循序排布的金属拉链，则取代了束腰系绳的试验功能，让女性得以解脱适度贴身进度。

而秀场尾声出现的J'adore Dior字母T恤也相同令东谈主惊喜，将咱们的顾忌拉回了John Galliano的黄金期间。事实上，在Chiuri的任期内，她绝不避忌地致意诸多品牌历任瞎想师的作品，并将其滚动为当下的热点爆款，要是说谁是目前最具有期间精神的创意总监，从不雅念到行动，实足非她莫属。

没猜测，女骑士拎着柏金包来了！

没猜测，在3月8日海外妇女节当天，Hermès女装创意总监Nadège Vanhée-Cybulski在秀场召唤出了最强有劲的宣言，她将这个系列形容为“Leather Dandy”。

在巴黎共和国卫队总部，层层嵌套的环形秀场中铺满了马场才会有的泥浆，大秀开动前，现场的责任主谈主员又再行铺匀压实了一遍，示意着脚步强势的女骑士们行将到来。

果如其言，Vanhée-Cybulski赓续证据着她对皮革的好意思丽交融力，并依托品牌的工艺实力，把皮革品性感推上了新的台阶，不外于拉风但又很是奢华的光泽感甚是迷东谈主，坚信莫得什么“养马东谈主”能拒却这种质感的吸引。

而本次大秀的立异之处在于，Vanhée-Cybulski发现了毛毡的后劲。她将蓝本只是皮革和鞋履复旧物的毛毡作念出了如皮革般顺滑的效率，再不是皮革的陪衬，而是能够失色其挺括和优柔度的新主角。

“这个系列关乎于自信、力量，也关乎性感和锻练——以及领有。”Vanhée-Cybulski所指的恰是秀场上鱼贯而出的女骑士形象，她们大都身披廓形大衣或大氅，搭配短款皮裤与绗缝马甲，脚踩马术长靴，险些毫无停顿地从嘉宾目前走过，完全贴合咱们对女性力量的逸想化设定，而其中穿插出现的莹亮绿意，取自柏树、椴树与松树的颜色统一，点缀出新系列的春光如海。

固然，最受迎接的照旧一系列行将面世的新包款，但在这里Vanhée-Cybulski提供了一种新的造型想路，柏金包不单是某个特定群体的专属，也可以是女骑士尽显倜傥的随身之物。

没猜测，满钻长袜来了！

耶纳宫是Miu Miu在巴黎办秀的常用地，但这次的秀场面积只消闲居的一半，天然而然地让嘉宾们离造型更近了些。非凡是在覆裹黄色云纹绸的空间布景下，所有这个词单品险些都被扫上了“把稳记号”，而毫无疑问，最引东谈主谨防的就是那双满钻的灰色长袜。它必定是继水钻内裤后，Miuccia孝敬的又一热搜爆点。

乍看之下，本季的Miu Miu造型比较以往的怪乱混搭有所敛迹，合座的基调更偏向七十年代，更准确地说是女孩们拿出了长者衣橱中的古董衣服来穿。硕大的皮草翻领和披肩，落肩式的超大号歌剧大衣，彩色螺纹真诚衫，作念旧质感的乐福鞋，还有“故作锻练”的金色花朵配饰，纷纷霸占了咱们的视觉焦点。

但其中也不乏让东谈主啧啧称奇的造型亮点，比如不经意歪斜的胸衣瞎想，使经典的裙装轮廓发生形变，丝缎打造的精良连衣裙让东谈主难以分清家居服与外衣的界限，鸢尾紫、柠檬黄、砖红色、三文鱼粉的对撞带来视觉冲击，而胸前的Miu Miu标志却被大幅度弱化，转化到了丝袜边缘、胸衣中央、睡裙背后等更为精巧而肮脏的旯旮，诚然，谁能拒却Miuccia Prada带来的Miu式吸引呢？

没猜测，压轴登场的是它？

本季时装周的压轴大秀，由Saint Laurent创意总监Anthony Vaccarello挑大梁，感到不测只是刹那间，毕竟在当下的巴黎时装界，Saint Laurent记号着某种对时装屋传统和时装实质的纪念。这固然要归功于Vaccarello的才能，他知谈Saint Laurent的档案中有哪些精华，更知谈若何智商能官能民。

在黑玛瑙墙面和矿物肌理营造出的椭圆秀场之中，Vaccarello但愿把一切推向极致，在尽可能从简的元素下尝试最饱胀丰富地组合公爵缎、皮革、蕾丝、豹纹与硅胶浸染的印花雪纺真丝，这四种材质险些可以抽象所有这个词这个词系列的主要面料，但万般高饱和度的颜色对撞成为要点。

面料自己的质感承载了塑造服装廓形的任务，让线条变得温暖纯正，而强调典礼感的任务则落在了水晶石配饰与缎面玫瑰尖头高跟鞋上，这是Vaccarello钟爱的配饰造型，能为他任何一季的作品注入Saint Laurent的创意灵魂。

时于本日，Vaccarello断然不单是是Saint Laurent历史中接任创意大权的瞎想师之一，更是为品牌升迁好意思誉和行业地位的迫切元勋之一。要是你在一语气地关注他在Saint Laurent效用的历程，会衷心性感受到这种从量变到质变的滚动，就像他也曾说过的那样，可能不需要某一个具体的造型行为启发了，他对Saint Laurent的交融是一种氛围、一种宣言和一重寰宇，技能浮现在脑海之中，令他动笔如有神。

没猜测，裁缝当成高定作念？

时时来说，每一位新任创意总监的前三季都十分迫切，从热身到熟稔，这是目前行业内“耐烦”的平均值。而在Seán McGirr行为McQueen创意总监呈现的第三场大秀上，咱们走漏可以感受到他正在离“自如”的手感越来越近，一方面是克服了初来乍到的生涩，另一方面，他正以我方的感知来重塑McQueen的当代价值。

“于我而言，Dandyism是一种终极的遮挡行径——它深具个东谈主颜色，又充满玩味和反叛精神。它激励对于个性与身份、逸想主义与性别的想考。我想探讨这种属于Dandy的激进精神在当代寰宇中的抓久影响。”McGirr在官方新闻稿中这样解释谈。昭着，AG旗舰厅百家乐这既适合了McQueen本源中的剪裁精神，又与行将到来的Met Gala主题山鸣谷应，障碍为他的作品铺垫了更多得以公开亮相的契机。

模特们从安装艺术家Tom Scutt打造的镜面通谈走进秀场，略带歪斜感的视觉效率预示着McQueen立场档案的扭转与颠覆。玄色双面羊毛羊绒打造的修身长外衣、长西装，险些如绷带般包裹住身体，配合蒙胧显现肌肤光泽的蕾丝面料，大肆诡谲的哥特氛围呼之欲出。

机敏的尖头高跟长靴与羊羔毛制成的超大番外衣带来刚柔并济的对比，水钻密集嵌入而成的铠甲式面罩上勾画出灵动的花草纹样，这些看似矛盾的元素，在McGirr的梳理之下变得运动且多礼，似乎隐隐让咱们看到高定版块的McQueen形象。但咱们还可以祈望更多，要是McGirr可以让成分更精简，呈现更聚首而走漏的不雅点，他会得益更多的掌声。

没猜测，秀场搬到盥洗室？

当听到Alessandro Michele将本季Valentino的秀场主题定为“亲密关联的元戏剧”时，咱们并不会感到不测。他擅长调用晦涩的办法，并将其置于超现实的环境中，为其极繁主义的时装赋予一层机密感。但万万没猜测的是，他选拔演绎亲密的形态似乎有点“太跳跃了”——告成让东谈主踏进盥洗室，折射近乎窥视般的欲望视角。

浅易来说，即使是濒临最一家无二的伴侣、身处最自我无拘的技能，每个东谈主也都无法开脱某种拟态环境施加的不断，咱们会不由自主地将某些视觉和文体片断中的相似场景对号入座，继而修正和好意思化我方的行径风俗。就像是模特们在洗手池前貌似旁若无东谈主的收拾，试验上，他们的每一个动作都在脑海顶全心瞎想过。

“莫得任何的亲密关联能完全揭示咱们确切凿自我；也莫得任何面纱可以被揭开，让咱们直面确凿的我方。”Michele这样解释谈，似乎“全心瞎想”是根植在东谈主们内心的潜意志。而这亦为他所创造的极繁主义造型提供了合理化的泥土——咱们都需要这些充满张力的造型，即使嘴上说不，但身体很敦厚。

除此除外，Michele的盥洗室大秀还完成了另一重突破，即异化了Valentino与生俱来的优厚感（与首秀中幻灭的镜面置景异途同归），秀场中目之所及的红色可以被认为是Valentino红与Michele好意思学的告成错乱，但直不雅感受上来说照旧后者的比重更为杰出，这是他但愿呈现的结果吗？谜底大约是细主义，就像他在秀场条记的终末所提到的，“隔离任何实质主义的不断。”红色是Valentino的实质，但创造力可以糟蹋实质的藩篱，拓展全新的维度。

没猜测，Demna这次不整活儿了？

寰宇末日、数码幻境、游戏寰宇……不好趣味趣味，这次Demna都不想玩了。走进迷宫式的秀场，只消后台幕布构筑其前场与后场的区隔，秀谈窄到无法回身，也莫得给不雅众第二次看清造型的契机，模特们仓猝而过，就像身边的i东谈主一又友：话未几，就这样，告辞。

“把椅子放在头上，然后说，哦，那是可穿戴的艺术，或者把派克大衣倒过来，我在曩昔 12年里一直这样作念，固然，我以前心爱这样作念，但现在我也认为我方可能受够了。”Demna在后台这样解释本次秀场的主题“Standard设施”。

也曾他是糟蹋设施的东谈主，但现在，他但愿能罢黜着设施作念点什么，开场就是一系列商务正装的再造，规复了日常打工东谈主的衣橱必备，固然衣橱里也有一些恼东谈主的“虫蛀”，Demna也以诙谐的视角为之所用。

及地的皮草大衣以忠于生计场景的实用比例呈现，而模拟扯破效率的T恤背心则重现了居家的随心乃至“躺平”技能。短款绗缝羽绒外衣中内嵌了紧身胸衣式的结构，为追求御寒需要且强调线条的破费者提供了新想路。棉质卫衣上的“Luxury”字样，带有Demna一贯的戏谑嘲谑，但内衬中精良的山羊绒确照实实填塞糜费。

就连治服裙，Demna也不想作念得太招摇，以致告成用泳装面料和长款来杀青曳地治服的效率。如斯克制、稳重和“淳厚”的作品，是否意味着Demna仍是厌倦了先锋？Demna昭着受够了公论的过度解读：“我会永远留在先锋界。也许我现在想作念的只是为主顾制作细密的衣服，为那些心爱我所作念的事情、对这种审好意思有共鸣、通过衣着而不是推测来交融衣服的东谈主。”

没猜测，真有“装在套子里的东谈主”？

再次强调，无须过度解读，这里援用契诃夫的演义名只是为了更精确地刻画Pieter Mulier塑造轮廓的形态，别无其他。

这是Mulier就任后品牌初次出现在巴黎时装周的官方日程中，秀场空间选在了涣然一新的巴黎Alaïa工坊，雕镂艺术家Mark Manders的作品点缀其中，而Mulier也不负所望，让身体成为移动的雕镂，不外与往季比较，这次的介质和效率都愈加奇异。

嵌套在头部的圆环顺连到紧身上衣的结构中，激烈的包裹感险些再造了女性躯体的动态好意思感，仿佛为当代女性穿上了一层最优柔的铠甲。

Alaïa先生当年也有“紧身衣之王”的好意思誉，但Mulier的高妙之处在于，他并非复刻经典，而是在延续Alaïa身体塑造的办法，非凡是这一季显得更为勇猛激进，它如安在现实生计中衣着似乎并不是Mulier商量的要点，相悖，他的条记中侧重于身体宣言的大喊，“你的身体，属于你我方。”

谁能选定这份共鸣而勇于在造型上冒险呢？大约是告白大片中久违了的Daria Werbowy，或者是一向不羁的Miley Cyrus，总之，只消勇敢的东谈主智商先享受这季的Alaïa。

没猜测，气垫作念成连衣裙？

Sarah Burton与Givenchy的相遇和再相遇，一切都十分戏剧化，而筹备和展示首秀的一连串历程中，更像是一出激越迭起的一语气剧。

无人不晓，在Sarah Burton照旧Alexander McQueen助手的时期，她就曾谨慎把McQueen完成好的新系列从伦敦护送到巴黎的Givenchy责任室。而如今，她坐上了McQueen曾仓猝入席的位置，对于这种妙不能言的因缘，只可赞佩是天时地利与东谈主和的作好意思。

也正因如斯，Burton对于Givenchy时装屋的档案和传统并不生分，但照旧出现了一些料想除外的参考，在设立Hubert de Givenchy先生位于8 Avenue Alfred de Vigny的第一家高档定制时装屋时，东谈主们在掩盖橱柜中竟然发现了一叠棕色牛皮纸袋，内部满是Givenchy先生1952年首秀系列的图纹手稿。

但Burton并莫得完全依赖其中的参考，尽管它们之前从未与众东谈主见过面。唯独所能看到的关联在于秀场嘱托的座位，到处都是堆叠王人整的档案袋。

“我想探讨对于当代女性的一切。力量，缺陷，心机，掌控力或是魔力。所有这个词的一切。”Burton但愿以这样的理念开启属于我方的Givenchy期间。从第一套带有品牌记号刺绣和首创年份的渔网紧身衣上便可见一斑。

但很快，秀场氛围变得更为谨慎严谨，线条利落的夹克与外衣，挺括的肩线与沙漏型腰围，这些成分都仍是写进了Burton的创意DNA中，“回溯至服装剪裁与制作工艺，是我的本能。专注于编订，廓形与比例的塑造。这恰是我的亲身感受，责任形态，以及我所追求的。”她对此解释谈。

而在对Givenchy先生的致意和传承上，Burton选拔了较为克制的设施，比如档案中曾出现的围巾和蝴蝶结元素，在少壮中再行解释为超大尺寸的皮质围巾；或者是经典欧根纱空气领瞎想白色衬衫，被退换成了蝴蝶结遮挡连衣裙。

除此除外，还想借此系列强调我方的制衣设施，“360度无死角”，更直白地说，Burton把前后颠倒式西装外衣作念得点水不漏，严谨得近乎于炫技一般。而对于一向喜爱Givenchy优雅内核的主顾来说，古典式的花鸟刺绣廓形外衣与和服式大衣，亦然让她们再行关注Givenchy的情理。

综合看来，Burton在首秀中想要说的无非“当代”和“全面”。她不但愿千里湎在品牌高定传统的旧时光中，同期但愿Givenchy的创意立场能够涉及更多缠绵群体。那件以气垫和化妆盒勉强而成的吊带连衣裙，还有那件东谈主造对持堆砌而成的挂脖上衣就是最佳的讲明，它们是为年青东谈主发酬酢媒体准备的。Burton的成全与敏感远在咱们想象之上，而目前还只是显现了冰山一角。

没猜测，克制的性感更让东谈主粗糙！

Haider Ackermann的再次出山无疑是深得人心，只不外这回他需要站在Tom Ford的肩膀上，为后者描写出更前瞻的好意思学蓝图。

莫得东谈主不哀悼Tom Ford在瞎想中尽情施展的声色狗马。但不得不承认的是，Ackermann是让这家时装屋再行注入活力的不二东谈主选。他的瞎想是含蓄中带着机敏的，是理性压倒理性的。这大约就是Ford选拔主动连络他的原因，为既有的品牌性感形象搅拌起新的海浪。

结果是，Ackermann克制审慎的创造力让当晚高档时装界集体抖擞了起来。他十分明晰我方与Ford的不同，并将其行为一种肮脏不解的魔力，融入时装的创作之中，“他是夜生计的化身，而我是次日早晨的觉悟：这等于咱们共舞的伊始。在这间灰色笼罩的秀场空间里，来宾们风景地坐在优柔的长椅上，四周氤氲的镜面仿佛还残留着昨夜的顾忌与陈迹。”Ackermann这样解释谈。

在这片如同俱乐部的秀场空间中，广泛萧然的氛围传递出魅惑的张力，无论是整王人齐整的禁欲制服，照旧此地无银三百两的雕镂感连衣裙，都令东谈主倒吸一口冷气，赞佩Ackermann手术刀式的分寸感，固然，他的证据也受到Ford先生的讴歌，谢幕时两东谈主的和顺相拥就是最佳的体现。如Ackermann所言，“狂欢后的早晨，当一切冗余被抛诸脑后。留住的唯有难忘于心的心机、难以消散的印象。”这恰是咱们如今回忆起这个系列时所感受到的味谈。

没猜测，Julian Klausner这样出色！

在聘用明星瞎想师和栽植副手的二选一中，Dries Van Noten选拔了后者，而况赌对了。Julian Klausner带来了一场十分精彩的首秀。

在客岁12月之前，Klausner对大大批东谈主来说照旧一个生分的名字。他出身在安特卫普，成长于布鲁塞尔，和Matthieu Blazy、Anthony Vaccarello和Julien Dossena等这些当下行业内的创意主心骨们来自统一所院校。可以说Klausner的履历注定了他的改日计日奏功，但一切似乎都比他想象中来的更快，更顺畅。

Dries Van Noten不外是Klausner毕业后的第二份责任，与Van Noten相处同事的时候也不外七年资料，在官宣由他继任的讯息之后，行业表里不免会心存疑虑，这样一位从未作念过一霸手的“新东谈主”，该若何延续Dries Van Noten的色泽。要知谈，即使是先锋商量界最抉剔的观点，也无法不平Van Noten那些对印花、颜色和质感上的魔法。

Klausner是机灵的，秀前采访中并莫得坦露过多明志励志，反而让作品成为了强有劲的声明。在这个名为“帷幕之后”的系列中，Klausner既示意了我方从台后走向台前的历程，又意欲为品牌的衔尾过渡赋予某种典礼感，“此刻我想象着那些穿越歌剧殿堂的女子，顺手拾取绸缎与织物，以鞋带紧缚成甲胄，在幕后的创作场域中追寻未知问题的谜底。”

这句话刻画了开场时的惊艳技能，而随后的一系列瞎想险些让咱们产生错觉——Van Noten先生似乎还在掌控全局，但昭着不是，仔细不雅察Klausner的瞎想便会发现，他在颜色和纹理上的管理更为千里静，乌绿、石油蓝、经典灰、舟师蓝组成了全场的主基调，遮挡元素上倾向单一元素的复现串联，比如帷幕流苏与柔白穗饰的点缀，大约正应了这句，“创作时我试图与巴黎歌剧院的灵犀重复——想象着迂腐的墙壁所诉说的故事凝结成晶，感知着这片空间中千里淀的旧日能量。”